テレグラフ

記事提供：ヴィクトリア・ムーア

専門家がFrench BloomのLa Cuvée Blanc de Blancsを初めて試飲し、その価格が妥当かどうかを問いかけます。

これを高尚な響きにすることはできません。アルコール度数ゼロのスパークリング・シャルドネ、「フレンチ・ブルーム ラ・キュヴェ・ブラン・ド・ブラン 2022」について初めて聞いたとき、それが有名なシャンパン一家によって作られたという事実に私の興味はそそられました。しかし、本当の注目を浴びたのはその価格でした。この商品はまだ発売されていませんが、来月発売されると、フレンチ・ブルーム ラ・キュヴェ 2022は世界で最も高価なアルコールフリーワインとなり、ハロッズで独占的に109ポンドで販売される予定です。

もしあなたの心の声が「いくら？アルコールも入っていないのに？」と叫んでいるなら、あなたは一人ではありません。私がこのことを話したほとんど全員が同じ反応でした。

しかし、私がラ・キュヴェが「頑張ったね」以上のものにはなり得ないという考えを退けようとしている間も、PR担当者からメールが届き続けました。「ヴィクトリア、サンディア・チャンがそれを試飲して注文しました。」チャンは、職人シャンパンの専門知識で非常に尊敬されているソムリエです。彼女は非常に成功したホットドッグとシャンパンのレストラン「バブルドッグス」（残念ながら現在は閉店していますが、チャンは「バブルショップ」を通じてオンラインでシャンパンを販売しています）を創業し、現在はロンドンのフィッツロビアにあるミシュラン2つ星レストラン「キッチン・テーブル」でワインリストを監修しています。そこでは、テイスティングメニューが250ポンドで、グロワーシャンパンのペアリングオプションを選ぶとさらに250ポンドかかります。「私たちに関しては、としか言えません」とチャンは私がメッセージを送ったときに答えました。「私たちにはアルコールを飲まないが、上質なものを高く評価するゲストがたくさんいます。」

アルコールフリーの世界では、私はテレグラフのドリンクライターとして、またソムリエ・エディット・アワードのノー/ロー部門の審査員として広範囲に探求してきましたが、脱アルコールワインが「悪くない」という意味で「上質」と表現されることは珍しいことです。それが「高級ワイン」という意味で「上質」と使われるのを聞いたのは、私にとっては初めてです。とりあえず、価格のことは置いておきましょう。おそらく、より興味深い疑問は、フレンチ・ブルームがこれまで不可能と思われていたものの創造に本当に成功できたのかどうかということです。

フレンチ・ブルームの背後にある頭脳は、シカゴ出身の気品あるアメリカ人、マギー・フレールジャン＝テタンジェです。彼女は、テタンジェ・シャンパン一家の末裔で、2005年にシャンパーニュ地方コート・デ・ブラン地区のアヴィズで自身のシャンパン・ハウス、フレールジャン・フレールを設立したロドルフ・フレールジャン＝テタンジェと結婚しています。

このアイデアは、マギーが双子の男の子を妊娠していた2019年に生まれました。パリに住みながらも、当時のミシュランガイドの国際開発管理の仕事で頻繁に旅行していた彼女は、外食三昧でした。「ノンストップで！私にとって、目の前にある素晴らしい食事を補完する飲み物を選ぶことは非常に重要です。ワインとシャンパン愛好家として、私は自分自身がディナーや家族や友人との社交イベントから少し疎外されていると感じていました。私は『乾杯』の瞬間に参加していないように感じました。」

彼女は、ファッション業界でのあらゆるネットワーキングの機会に適した飲み物を選ぶのが難しいと感じていると語った友人、フランス人モデルのコンスタンス・ヤブロンスキーに不満を漏らしました。二人はその状況を改善することを決意し、フレンチ・ブルームを設立し、ペトリュスのジャン＝フランソワ・ムエックスを含む投資家から1300万ユーロ（1110万ポンド）を調達しました。ペトリュスは伝説のボルドーのシャトーです。マギーの夫ロドルフがワイン醸造を指導しています。

シャンパンに深い造詣を持つ男性を参加させるのは大変だったのでしょうか？「ロドルフは、複雑なノンアルコールスパークリングワインを造るというアイデアにすぐに興味を持ち、それがもたらす挑戦を気に入っていました」とマギーは言います。

ノー/ローは、飲酒量が多いことを問題視し、もはや楽しみとは見なさなくなっている人々に対応する、急速に成長し、非常に革新的な飲料市場の分野です。英国の成人の12.5%はすでに禁酒者であり、ドライ・ジャニュアリーの主催者によると、飲酒者のうち男性の30%と女性の26%が飲酒量を減らしたいと考えています。飲酒に対するアプローチは、フレキシタリアンと呼べるもので、時には飲み、時には飲まず、時には混ぜるが、全体的には常にアルコールを少なくするというものが一般的になりつつあります。

高級レストラン業界では、洗練されたノー/ローオプションへの需要が「非常に大きい」と、メイフェアのハッカサンなどのレストランを経営するタオ・グループ・ホスピタリティUKのマスターソムリエでありワイン責任者であるクリストファー・デラロンドは言います。デラロンドはすでにフレンチ・ブルームの最初の2つのリリース、ル・ブラン0.0%とル・ロゼ0.0%（小売価格32〜35ポンド）を取り扱っており、その「新鮮な」風味が非飲酒者にアピールしていると述べています。

しかし、フレンチ・ブルーム ラ・キュヴェ ブラン・ド・ブラン 2022は別物です。マギーによると、目的は「熟成期のヴィンテージスパークリングワインに似たもの、（フランス語でいうところの）『plénitude（プレニチュード）』、つまり私たちにとっての典型的な12年から20年熟成したものを創造すること」でした。その背景には、ボルドー、ブルゴーニュ、ロワール、シャンパーニュを含む6つの異なるフランスワイン産地のブドウを用いた4年間の研究開発と広範な試行錯誤があります。

 「（ノンアルコールワインで）最大の落とし穴は、単にクラシックなワインを使ってアルコールを取り除けば十分だと信じることです。いえ、それではまったく不十分です」とロドルフは言います。ラ・キュヴェのために、彼はラングドック地方の丘陵地で栽培されたオーガニックのシャルドネ種ブドウを、限定生産の17,000本に使用しています。脱アルコール化の過程で、アルコールとともに風味や質感が失われるため、「いくつかの風味を強調し」、「肩のある」ワインを造ることで、加工後にも十分なものが残るようにする必要があると彼は言います。そのため、ワインの一部は新しいフランス産オーク樽で熟成され、その後真空蒸留法で脱アルコール化されます。

このような先駆的なワインを評価するのは容易ではありません。特に109ポンドという期待を背負っているとなおさらです。そこで、多角的な視点を得るために、私はボトルを試飲会に持っていき、何人かのソムリエ、業界バイヤー、そしてBBCフード＆ドリンクの元プレゼンターで私の頼れるワインの相棒であるジョー・ワドサックに試してもらいました。

ラ・キュヴェは、かなり濃い金色で、きめ細かなムース（泡立ち）、そしてバターキャンディとホワイトチョコレートの顕著な香りが特徴です。「フォートナム＆メイソンの詰め物プルーンと、泡が抜けたボリーみたいだ！」とワドサックは言いました。私がこれまでに味わったどの脱アルコールワインよりもはるかに複雑で、はるかに説得力があります。完全に目隠しで試飲した人たち（0.0%であることを知らなかった人たち）は、アルコールの不在に気づきました。ほとんどのテイスターが、最も近いワインは熟成したヴィンテージシャンパンだと述べました。ほとんどの人が肯定的なコメントをしましたが、1、2人は顔をしかめました。「貯蔵が悪く酸化した熟成シャンパンだ。」私がこれまで試飲した他のノンアルコールワインと比較して、私は感銘を受けましたし、味の面ではラ・キュヴェがこの事業全体を前進させていると感じます。ジョーは「驚いた」と言いました。風味に関する注意点が一つ：本物の場合でも、熟成シャンパンの味は万人受けするものではなく、後天的に好きになる傾向があります。

さて、その価格ですが、109ポンドの価値があるのでしょうか？どんなボトルでも109ポンドの価値があるのか、という問題です。私には、アルコールが入っていようといまいと、ワインボトルに3桁の金額を出す予算はありません。これは私のような人向けではなく、ニューヨークとロンドンを行き来し、外食し、タクシーでホテルに戻り、午前5時に起きて午前7時の朝食会議の前に運動するような、上位0.01パーセントの人々のためのものです。良い100ポンドの実際のワインと同じくらいの喜びをもたらすのでしょうか？いいえ。しかし、これは独自のカテゴリーに属しているので、それが問題ではありません。もしこれが人々に受け入れられれば、より安価なバージョンの道を開くかもしれません。しかし、もしかしたら、高価格は酔わせてくれる高級ワインにだけ許されると考えるのは、少し下品な考え方なのかもしれません。


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