THE TELEGRAPH : Le vin mousseux vintage à 109 $ sans alcool

Article de Victoria Moore

Notre expert goûte en avant-première la Cuvée Blanc de Blancs de French Bloom et se demande si son prix est justifié.

Il n'y a pas moyen de faire en sorte que cela paraisse sophistiqué. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois d'un chardonnay pétillant sans alcool appelé French Bloom La Cuvée Blanc de Blancs 2022, le fait qu'il soit produit par une famille de champagne bien connue a attiré mon attention. Mais le véritable facteur d'attraction a été son prix. Ce produit n'est pas encore lancé, mais lorsqu'il le sera le mois prochain, French Bloom La Cuvée 2022 sera le vin sans alcool le plus cher du monde, disponible exclusivement chez Harrods au prix de 109 £.

Si votre voix intérieure crie : « Combien ? Pour quelque chose qui ne contient même pas d'alcool ? », vous n'êtes pas seul. C'est la réaction de presque toutes les personnes à qui j'en ai parlé.

Pourtant, alors même que je me préparais à rejeter l'idée que La Cuvée puisse être autre chose qu'un « bel essai, mon cher », la RP n'arrêtait pas d'envoyer des courriels. « Victoria, Sandia Chang l'a goûté et a passé une commande. » Chang est une sommelière qui jouit d'un grand respect pour son expertise dans les champagnes artisanaux. Elle a fondé le très réussi restaurant de hot-dogs et de champagne Bubbledogs (malheureusement fermé maintenant, bien que Chang vende du champagne en ligne via Bubbleshop) et supervise maintenant la carte des vins de deux restaurants étoilés au Michelin, Kitchen Table à Fitzrovia, Londres, où le menu dégustation coûte 250 £, plus 250 £ supplémentaires si vous choisissez l'option d'accord avec un champagne de vigneron. « Je ne peux parler que pour nous », a répondu Chang lorsque je lui ai envoyé un message. « Nous avons beaucoup de clients qui ne boivent pas d'alcool mais qui apprécient les bonnes choses. »

Dans le monde du sans alcool, que j'ai exploré en profondeur en tant que rédacteur spécialisé dans les boissons pour The Telegraph et en tant que juge dans la section « sans/faible alcool » des Sommelier Edit Awards, il est assez rare d'entendre un vin désalcoolisé décrit comme « bon » dans le sens de « pas mal ». L'entendre utilisé dans le sens de « grand cru », c'est, pour moi, une première. Peu importe, pour le moment, le prix. La question la plus intéressante est peut-être de savoir si French Bloom a vraiment réussi à créer ce qui semblait auparavant impossible.

Le cerveau derrière French Bloom est Maggie Frerejean-Taittinger, une Américaine de Chicago d'une élégance naturelle, mariée à Rodolphe Frerejean-Taittinger, un descendant de la famille de champagne Taittinger qui a fondé sa propre maison de champagne, Frerejean Frères, en 2005 à Avize, dans la Côte des Blancs en Champagne.

L'idée a germé en 2019 lorsque Maggie était enceinte de jumeaux. Vivant à Paris mais voyageant beaucoup pour son rôle de gestion du développement international du Guide Michelin, elle mangeait au restaurant « Non-stop ! Pour moi, il est essentiel que ce que l'on boit complète le beau repas que l'on a devant soi. Et en tant qu'amoureuse du vin et du champagne, je me suis sentie un peu exclue des dîners et des événements sociaux avec ma famille et mes amis. J'avais l'impression de ne pas faire partie du moment du 'santé'. »

Elle a exprimé sa frustration à la mannequin française Constance Jablonski, une amie qui disait avoir du mal à choisir une boisson appropriée pour toutes les occasions de réseautage dans l'industrie de la mode. Les deux femmes ont décidé d'y remédier, fondant French Bloom et levant 13 millions d'euros (11,1 millions de livres sterling) auprès d'investisseurs, dont Jean-François Moueix de Pétrus, le mythique château bordelais. Rodolphe, le mari de Maggie, supervise la vinification.

A-t-il été difficile de persuader un homme dont le pedigree est ancré dans le champagne de s'impliquer ? « Rodolphe a immédiatement été intrigué par l'idée de créer des vins pétillants sans alcool complexes, aimant le défi que cela représentait », dit Maggie.

Le secteur « sans/faible alcool » est un segment du marché des boissons en pleine croissance et extrêmement innovant, qui s'adresse à une population qui considère de plus en plus la consommation élevée d'alcool comme un problème et non comme un plaisir. 12,5 % des adultes au Royaume-Uni sont déjà abstinents et, selon les organisateurs de Dry January, parmi ceux qui boivent, 30 % des hommes et 26 % des femmes aimeraient boire moins. Une approche de la boisson que l'on pourrait qualifier de flexitarienne – parfois oui, parfois non, parfois un mélange, mais généralement toujours moins d'alcool – est de plus en plus courante.

Dans le domaine de la gastronomie, la demande d'options sophistiquées sans/faible alcool est « énorme », déclare Christopher Delalonde, maître sommelier et responsable des vins chez Tao Group Hospitality UK, dont les restaurants incluent Hakkasan à Mayfair. Delalonde propose déjà les deux premières créations de French Bloom, Le Blanc 0,0 % et Le Rosé 0,0 % (qui se vendent entre 32 et 35 £ environ) et affirme que leurs saveurs « fraîches » séduisent les non-buveurs.

French Bloom La Cuvée Blanc de Blancs 2022 est cependant quelque chose de différent. L'objectif, selon Maggie, était de « créer quelque chose qui ressemble à un vin effervescent millésimé à un point de maturité [que les Français appelleraient] "plénitude" – pour nous, typiquement 12 à 20 ans ». Derrière cela, il y a quatre ans de recherche et développement et de nombreux essais impliquant des raisins provenant de six régions viticoles françaises différentes, dont Bordeaux, la Bourgogne, la Loire et la Champagne.

 « Le grand piège [avec le vin sans alcool] est de croire qu'il suffit d'utiliser un vin classique et d'en retirer l'alcool. Non, ce n'est pas du tout suffisant, dit Rodolphe. Pour La Cuvée, une production limitée de 17 000 bouteilles, il utilise des raisins de chardonnay bio cultivés sur les hauteurs du Languedoc. Parce que le processus de désalcoolisation supprime la saveur et la texture en même temps que l'alcool, il est nécessaire, dit-il, d'« exagérer » certaines saveurs, de créer un vin avec des « épaules » afin qu'il en reste suffisamment après la manipulation. Ainsi, une partie du vin est vieillie en fûts de chêne français neufs avant d'être désalcoolisée par un processus de distillation sous vide.

Il n'est pas facile d'évaluer un vin aussi novateur, surtout lorsqu'il s'accompagne d'un poids d'attente de 109 £. Aussi, pour avoir une image complète, j'ai apporté une bouteille à une dégustation professionnelle et l'ai fait essayer à un groupe de sommeliers, d'acheteurs professionnels et à Joe Wadsack : un ancien présentateur de BBC Food & Drink et mon complice en matière de vin.

La Cuvée a une robe or assez profonde, une mousse fine (pétillement) et un nez marqué de caramel au beurre et de chocolat blanc. « Comme les pruneaux fourrés de Fortnum & Mason et un Bollinger éventé ! » a dit Wadsack. C'est beaucoup plus complexe que n'importe quel autre vin désalcoolisé que j'ai goûté et beaucoup plus convaincant. Ceux qui l'ont dégusté complètement à l'aveugle – ne sachant pas qu'il était à 0,0 % – ont bien détecté l'absence d'alcool. Presque tous les dégustateurs ont dit que le vin qu'il ressemblait le plus était un champagne millésimé mature. La plupart ont eu des commentaires positifs ; un ou deux ont froncé le nez : « Un champagne mature qui a été mal conservé et oxydé. » Comparé à tout ce que j'ai goûté dans les vins sans alcool, j'ai été impressionné et j'ai le sentiment qu'en termes de goût, La Cuvée fait avancer toute l'entreprise. Joe s'est dit « stupéfait ». Une mise en garde sur le goût : même lorsque l'on parle de la vraie chose, le goût du champagne mature n'est pas pour tout le monde et a tendance à être acquis.

Alors, à ce prix-là. Vaut-il 109 € ? Écoutez, une bouteille de quoi que ce soit vaut-elle 109 € ? Je n'ai certainement pas le budget pour dépenser trois chiffres pour une bouteille de vin, alcoolisée ou non. Ce produit n'est pas pour moi, il est pour les 0,01 % qui voyagent entre New York et Londres, mangent au restaurant, prennent un taxi pour rentrer à leur hôtel et se lèvent à 5 heures du matin pour s'entraîner avant leur réunion du petit-déjeuner à 7 heures. Offre-t-il autant de plaisir qu'une bonne bouteille de vin à 100 € ? Non. Mais comme il est dans une catégorie à part, ce n'est pas vraiment le problème. Peut-être que si les gens l'adoptent, cela ouvrira la voie à des versions moins chères. Mais aussi, peut-être est-ce un peu vulgaire d'imaginer que les prix élevés ne sont acceptables que pour les grands vins qui vous enivrent.


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